Capteur de respiration utilisant une ceinture élastique

Conception

J’ai décidé de redonner un tour de roue à mon projet philati (https://hackaday.io/project/9641-lati), plus précisément au capteur de respiration le composant. J’ai principalement fait un PCB qui contient le pont de Wheatstone, l’ampli d’instrumentation et les filtres analogiques. Un Adafruit Feather nrf52840 Express est utilisé comme microcontrôleur.

La ceinture est faite à partir d’une bande élastique et de « buckles » (attache? j’ai aucune idée du mot en français) que j’ai achetés sur un site de matériel de plein air. La pièce qui tient le PCB et les moteurs haptiques est imprimée en TPU. Voici le code OpenSCAD :

$fn=100;
re = 150; //rayon extérieur
ep = 4; 

difference(){
    cylinder(d=re,h=ep);
    cylinder(d=re-50,h=ep);
    
    //Trous pour la sangle
    translate([re/2-10,-26/2,0]) cube([4,26,ep]);
    translate([re/2-10-8,-26/2,0]) cube([4,26,ep]);
    translate([-re/2+10-4,-26/2,0]) cube([4,26,ep]);
    translate([-re/2+10-4+8,-26/2,0]) cube([4,26,ep]);
    
    //Trous pour les moteurs
    for (theta = [22.5 : 45 : 337.5]){
        rotate([0,0,theta]) translate([(re-25)/2,0,0.3]) cylinder(d=16,h=ep);
    }
}

difference(){
    union(){
        translate([-5,-70]) cube([10,140,ep]);
        translate([-(43+ep)/2, -(56+ep)/2]) cube([43+ep,56+ep,7]);
    }
    translate([-43/2, -56/2,1]) cube([43,56,7]);
}

Le capteur de respiration est toujours le fil en caoutchouc conducteur trouvé sur Adafruit (https://www.adafruit.com/product/519). Il est simplement serré autour de deux broches branchées sur chaque bout du fil. Je ne m’attarderai pas sur la conception du circuit, parce que je l’ai déjà documenté dans mon projet philati. Je mets tout de même ici le schéma et le dessin du PCB, comme référence.

J’ai réussi à à peu près tout rentrer en-dessous du board du feather, pour un design compact et en utilisant uniquement des composantes trough hole.

L’autre partie du projet inclut une évolution de ma ceinture haptique, qui contient 8 moteurs haptiques de vibration en rotation, placées dans l’anneau de TPU, collés sur une mince couche de 0,3 mm d’épais. L’élasticité du matériau permet au moteur de bouger assez librement, tout en étant fixé à la colle chaude. La surface lisse en-dessous de l’anneau peut ainsi être placée directement sur la peau si on veut. J’utilise le PWM sur les pins et un simple buffer logique pour alimenter les moteurs. La spécification en courant ne permet pas d’alimenter tous les moteurs en même temps, mais le maximum que j’ai besoin pour les effets est de seulement deux moteurs à la fois.

Je n’ai pas encore mélangé les deux programmes du microcontrôleur, j’ai mis une pause sur le projet après des tests préliminaires pour les raisons que j’explique plus loin. Le code arduino pour transmettre les données du capteur de respiration à un ordi ressemble à ceci :

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#include <bluefruit.h>
#include <Adafruit_LittleFS.h>
#include <InternalFileSystem.h>
#include "elapsedMillis.h"

// BLE Service
BLEDfu  bledfu;  // OTA DFU service
BLEDis  bledis;  // device information
BLEUart bleuart; // uart over ble
BLEBas  blebas;  // battery

const byte numChars = 16;
char receivedChars[numChars]; // an array to store the received data
boolean newData = false;
int peltierpin = 6;

#define SAMPLE_LEN 32 //Tel que configuré actuellement, bleuart peut seulement envoyer 64 bytes à chaque 1s
char sendBuffer[2*SAMPLE_LEN]; //Le buffer à envoyer par bluetooth
uint16_t* samplept = (uint16_t*)sendBuffer; //Lit le buffer en le considérant comme du 16 bits
uint8_t samplecnt = 0;
elapsedMicros bufferTimer; // Timer qui surveille le temps entre les enregistrements

void setup()
{
  pinMode(peltierpin, OUTPUT);
  digitalWrite(peltierpin, LOW);
  analogWriteResolution(15); //Met la fréquence du PWM à 514kHz, avec 5 bits de résolution (0-31)
  //analogWrite(peltierpin, 16384);
  analogReadResolution(14); //Les ADC lisent en 14 bits
  Serial.begin(115200);

#if CFG_DEBUG
  // Blocking wait for connection when debug mode is enabled via IDE
  while ( !Serial ) yield();
#endif
  
  Serial.println("Bluefruit52 BLEUART Example");
  Serial.println("---------------------------\n");

  // Setup the BLE LED to be enabled on CONNECT
  // Note: This is actually the default behavior, but provided
  // here in case you want to control this LED manually via PIN 19
  Bluefruit.autoConnLed(true);

  // Config the peripheral connection with maximum bandwidth 
  // more SRAM required by SoftDevice
  // Note: All config***() function must be called before begin()
  Bluefruit.configPrphBandwidth(BANDWIDTH_MAX);
  
  Bluefruit.begin();
  Bluefruit.setTxPower(4);    // Check bluefruit.h for supported values
  //Bluefruit.setName(getMcuUniqueID()); // useful testing with multiple central connections
  Bluefruit.Periph.setConnectCallback(connect_callback);
  Bluefruit.Periph.setDisconnectCallback(disconnect_callback);

  // To be consistent OTA DFU should be added first if it exists
  bledfu.begin();

  // Configure and Start Device Information Service
  bledis.setManufacturer("Adafruit Industries");
  bledis.setModel("Bluefruit Feather52");
  bledis.begin();

  // Configure and Start BLE Uart Service
  bleuart.begin();

  // Start BLE Battery Service
  blebas.begin();
  blebas.write(100);

  // Set up and start advertising
  startAdv();

  Serial.println("Please use Adafruit's Bluefruit LE app to connect in UART mode");
  Serial.println("Once connected, enter character(s) that you wish to send");
}

void startAdv(void)
{
  // Advertising packet
  Bluefruit.Advertising.addFlags(BLE_GAP_ADV_FLAGS_LE_ONLY_GENERAL_DISC_MODE);
  Bluefruit.Advertising.addTxPower();

  // Include bleuart 128-bit uuid
  Bluefruit.Advertising.addService(bleuart);

  // Secondary Scan Response packet (optional)
  // Since there is no room for 'Name' in Advertising packet
  Bluefruit.ScanResponse.addName();
  
  /* Start Advertising
   * - Enable auto advertising if disconnected
   * - Interval:  fast mode = 20 ms, slow mode = 152.5 ms
   * - Timeout for fast mode is 30 seconds
   * - Start(timeout) with timeout = 0 will advertise forever (until connected)
   * 
   * For recommended advertising interval
   * https://developer.apple.com/library/content/qa/qa1931/_index.html   
   */
  Bluefruit.Advertising.restartOnDisconnect(true);
  Bluefruit.Advertising.setInterval(32, 244);    // in unit of 0.625 ms
  Bluefruit.Advertising.setFastTimeout(30);      // number of seconds in fast mode
  Bluefruit.Advertising.start(0);                // 0 = Don't stop advertising after n seconds  
}

void loop()
{

  if (bufferTimer >= 100) { //parce que le code BLE est asynchrone, on doit utiliser un timer au lieu du delay
    //À 50ms, on sample à 20Hz
    samplept[samplecnt] = analogRead(A0);
    samplecnt = samplecnt + 1;
    bufferTimer = 0;
  }
  if (samplecnt == SAMPLE_LEN) {
    bleuart.write( sendBuffer, SAMPLE_LEN * 2 );
    samplecnt = 0;
  }
  //pollbleuart();
  //updatePeltier();
}

void pollbleuart() {
  static byte ndx = 0;
  char endMarker = '\n';
  char rc;
  
  while (bleuart.available() > 0 && newData == false) {
    rc = bleuart.read();

    if (rc != endMarker) {
      receivedChars[ndx] = rc;
      ndx++;
      if (ndx >= numChars) {
        ndx = numChars - 1;
      }
    }
    else {
      receivedChars[ndx] = '\0'; // terminate the string
      ndx = 0;
      newData = true;
    }
  }
}

void updatePeltier() {
  if (newData == true) {
    uint16_t intensity = uint16_t(receivedChars[0]-48); //Temps où le Peltier est allumé en millisecondes
    if ((intensity < 1) || (intensity > 8)) intensity = 0; //protection de calculs bizarres
    analogWrite(peltierpin, 4095 * intensity);
    delay(2000); //Le pulse dure 2 secondes
    analogWrite(peltierpin, 0);    
    newData = false;
  }
}

// callback invoked when central connects
void connect_callback(uint16_t conn_handle)
{
  // Get the reference to current connection
  BLEConnection* connection = Bluefruit.Connection(conn_handle);

  char central_name[32] = { 0 };
  connection->getPeerName(central_name, sizeof(central_name));

  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(central_name);
}

/**
 * Callback invoked when a connection is dropped
 * @param conn_handle connection where this event happens
 * @param reason is a BLE_HCI_STATUS_CODE which can be found in ble_hci.h
 */
void disconnect_callback(uint16_t conn_handle, uint8_t reason)
{
  (void) conn_handle;
  (void) reason;

  Serial.println();
  Serial.print("Disconnected, reason = 0x"); Serial.println(reason, HEX);
}

Le programme qui roule sur l’ordi en python est le suivant :

from adafruit_ble import BLERadio
from adafruit_ble.advertising.standard import ProvideServicesAdvertisement
from adafruit_ble.services.nordic import UARTService
import array
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time

ble = BLERadio()

uart_connection = None

plotbuffer = []

#plt.ion()
countdatalen = 0

while True:
    if not uart_connection:
        print("Trying to connect...")
        for adv in ble.start_scan(ProvideServicesAdvertisement):
            if UARTService in adv.services:
                uart_connection = ble.connect(adv)
                print("Connected")
                break
        ble.stop_scan()

    if uart_connection and uart_connection.connected:
        uart_service = uart_connection[UARTService]
        starttime = time.time()
        while uart_connection.connected:
            #Pour envoyer des données vers l'appareil
            #s = input("Delay in s : ")
            #uart_service.write(s.encode("utf-8"))
            #uart_service.write(b'\n')
            #Pour recevoir des données
            receiveddata = uart_service.read()
            countdatalen = countdatalen + len(receiveddata)
            print(countdatalen)
            if countdatalen >= 10000:
                print(time.time()-starttime)
                break
            #print(receiveddata)
            #if receiveddata is not None:
                #print(len(receiveddata))
                #plotbuffer.append(array.array('H',receiveddata)) #convertit le bytearray en array de 16bits unsigned
                #plt.plot(array.array('H',receiveddata))
                #plt.show()

Pour tester le feedback de respiration, j’utilise le code arduino suivant :

int mot8 = 12;
int mot7 = 13;
int mot6 = 6;
int mot5 = 5;
int mot4 = 9;
int mot3 = 10;
int mot2 = 11;
int mot1 = 22;

int motarray[8] = {mot1,mot2,mot3,mot4,mot6,mot5,mot7,mot8};

int intensity = 150;

void setup() {
  delay(3000);
}

void loop() {
  //rotations
  for (byte i = 0; i < 8; i = i + 1) {
    //anti-horaire
    //analogWrite(motarray[7 - i],intensity);
    //delay(200);
    //analogWrite(motarray[7 - i],0);
    
    //horaire
    //analogWrite(motarray[i],intensity);
    //delay(200);
    //analogWrite(motarray[i],0);
  }
  
  //random (gouttes de pluie)
  /*
  delay(random(1000));
  int randompin = random(8);
  analogWrite(motarray[randompin],intensity);
  delay(100);
  analogWrite(motarray[randompin],0);
  */
  //vagues (pourrait être cool si rythmé sur la respiration)
  
  analogWrite(mot1, intensity);
  analogWrite(mot8, intensity);
  delay(800);
  analogWrite(mot1, 0);
  analogWrite(mot8, 0);
  analogWrite(mot2, intensity);
  analogWrite(mot7, intensity);
  delay(800);
  analogWrite(mot2, 0);
  analogWrite(mot7, 0);
  analogWrite(mot3, intensity);
  analogWrite(mot5, intensity);
  delay(800);
  analogWrite(mot3, 0);
  analogWrite(mot5, 0);
  analogWrite(mot4, intensity);
  analogWrite(mot6, intensity);
  delay(800);
  analogWrite(mot4, 0);
  analogWrite(mot6, 0);
  analogWrite(mot3, intensity);
  analogWrite(mot5, intensity);
  delay(800);
  analogWrite(mot3, 0);
  analogWrite(mot5, 0);
  analogWrite(mot2, intensity);
  analogWrite(mot7, intensity);
  delay(800);
  analogWrite(mot2, 0);
  analogWrite(mot7, 0);
 
  //pulsation (même chose, synchronisé sur la respiration ça serait cool)
  //(Ca ressemble un peu aux papillons dans le ventre comme effet
  /*
  for (byte value = 50; value < intensity; value++){
    for (byte i = 0; i < 8; i = i + 1) {
      analogWrite(motarray[i],value);
    }
    delay(50);
  }
  */
}

Discussion

Je commence de plus en plus à avoir la question qui trotte en arrière pensée lorsque je travaille sur mes créations : est-ce que ce projet pourraît être un produit? Dans le cas présent, la réponse est non, pour plusieurs raisons. Il y a trop de broches à foin et de colle chaude pour que ça ne demande pas un redesign assez substantiel.

Le capteur de respiration basé sur le caoutchouc conducteur est peu fiable, peu robuste, peu précis, comporte une bonne part d’hystérésis, est difficile à calibrer. Ça marche quand on prend le temps de le faire marcher. Il faut que la ceinture soit fermée avec la bonne tension, pour que l’extension du fil soit maximale et directement relié à la respiration. Cela implique donc que la ceinture soit placée à la bonne place sur les abdominaux à la hauteur du diaphragme, avec une pression assez serée, qui peut rapidement être inconfortable. Le caoutchouc ne peut pas être soudé, il doit être pris en serre contre du métal. Dans philati, j’utilisais des pinces crocodiles. Ici j’utilise un simple noeud autour de la broche métallique. Ça peut tomber facilement et ce n’est pas robuste. Pour une version plus fiable, il faudrait utiliser un crimp avec une ferrule. La meilleure option serait de le coudre directement sur le tissu élastique, afin de rendre le positionnement plus répétable.

Ensuite, la résistance dépend de la longueur, j’ai donc prévu un trimpot afin d’ajuster la plage du pont de Wheatstone à la résistance médiance. Cet ajustement est assez artisanal et doit être fait en portant la ceinture et en regardant la pleine amplitude de la respiration. J’utilise un amplificateur d’instrumentation pour limiter le bruit. Le circuit doit être alimenté à batterie pour éviter de capter le bruit provenant de l’ordinateur par un câble USB.

Le gain est fixé par une résistance, et les fréquences de coupure des filtres analogiques sont aussi fixées par les composantes physiques. C’est donc peu flexible et peu performant, mais c’est facile à faire. Le signal provenant du fil de caoutchouc est assez faible, on parle d’une variation de résistance d’environ 100 Ohm.

En conclusion, le capteur de respiration est difficile à utiliser, doit être potentiellement réajusté à chaque fois qu’on le porte, peu confortable et peu précis.

Pour ce qui est de la partie haptique du projet, plusieurs problèmes ont également été soulevés. Le moteur vient déjà avec un fil, mais est néamoins difficile à souder et peu solide car très petit. J’ai dû souder des rallonges avec des câbles socket female 2,54mm pour brancher dans mon connecteur soudé sur mon PCB. L’assemblage a été assez fastidieux. L’ordre des moteurs a aussi été changé, mais ça s’ajuste facilement dans le firmware.

Le problème principal des moteurs en rotation est le flou artistique dans la vibration produite. Leur accélération est pas toujours pareille, la vibration se couple à l’anneau au complet, même s’il est en TPU et même si le moteur est collé sur une mince bande. Il est difficile de discerner la source exacte, d’autant plus que le couplage mécanique avec la peau et les muscles est plutôt lousse. Pour un meilleur effet, je crois qu’il faudrait carrément coller le moteur à la peau (avec du tape genre) mais ça devient beaucoup trop invasif. De plus, la vibration devient vite désagréable, un peu comme un chatouillement raté, c’est plus gossant qu’autre chose. Le fréquence de la rotation n’est pas la bonne, c’est trop rapide pour être précisément détecté, et trop lent pour être confortable. Le muscle et le cerveau ne savent pas trop comment réagir à ce stimuli.

Ce qui est intéressant comme essai, c’est de pouvoir donner une phase au moteur, et ainsi créer un mouvement. Ici, j’ai essayé de faire un mouvement de haut en bas sur le ventre, partir du diaphragme et descendre les abdominaux, puis remonter, dans le but de donner un cue sur la respiration. C’est possible d’utiliser cela pour synchroniser sa respiration sur ce rythme, mais ça demande tout de même une bonne concentration. Puisque la vibration ne correspond pas du tout au serrement/desserrement des abdominaux, elle crée une sorte de bruit biomécanique, qui désoriente un peu ses perceptions. C’est trop grossier, pas assez confortable. Tout bouge trop. Je ne sais pas non plus quel serait l’effet d’une couche de graisse, mais d’après moi ça ne serait probablement pas glorieux. Finalement, c’est un endroit assez intime le ventre, je ne suis vraiment pas certain que les gens acceptent de porter une ceinture à cet endroit. On n’est pas si loin du bas du ventre, et mon projet n’a pas de prétention érotique.

Conclusion

L’idée derrière ce projet, qui est de mesurer la respiration et d’offrir un feedback haptique pour la synchroniser sur un rythme quelconque, ou entre différents porteurs de l’appareil, est toujours intéressante et mérite d’être explorée davantage. Je vais devoir toutefois repasser sur la planche à dessin et repenser à peu près tout de zéro. Rien dans cette version ne rencontre les critères minimaux pour être intégré dans un prototype viable. On lâche pas! 🙂

Bracelet haptique à effet peltier

La plupart des interfaces haptiques se basent sur un dispositif électromécanique (moteur miniature et masse décentrée) afin de produire une vibration.Bien que le niveau d’intensité puisse être contrôlé, la plage dynamique dans les sensations très faibles reste difficile à atteindre. De plus, la vibration produit également un son, ce qui peut interférer avec une interface auditive, ou déconcentrer l’usager.

Dans cette exploration technologique, je me demande quels sont les possibilités qu’offrent les nouveaux mini modules thermoélectriques disponibles comercialement. Je me suis concentré sur deux pièces fabriquées par CUI, le CP2088-219 et le CP0734-238. Le premier fait 8x8mm de large, et le second, 3,4×3,4mm (!). La raison derrière mon choix est la précision spatiale, la faible consommation électrique et la facilité d’intégration dans un assemblage complètement portatif.

L’une de mes idées plus générales était de se servir de ce bracelet comme d’un facilitateur empathique à la limite du conscient, en reproduisant en temps réel une mesure physiologique provenant d’une autre personne. J’en parlerai plus en détail dans la conclusion. Comme d’habitude, toutes les bonnes idées manquent d’originalité et ont déjà été brevetées (https://patents.google.com/patent/WO2013058886A1), mais c’est pas ce qui va m’empêcher de faire des recherches dans ce domaine.

Heatsink

Afin d’optimiser le transfert thermique (Q et dQ/dt), un heatsink doit être attaché sur la face chaude du peltier. Comme je ne savais pas trop ce que je faisais, j’ai choisi d’y aller avec la simplicité : un heatsink en alu avec des ailettes super larges et espacées, pour favioriser un refroidissement passif. J’ai aussi exploré un micro blower fan, mais je ne lui ai pas trouvé de heatsink compatible. Bref, il y a une grande différence entre faire un cours de transfert thermique théorique, et être confronté à la jungle des pièces disparates en pratique. Je comprends les concepteurs de fonctionner avec des assemblages déjà faits, ou bien de concevoir des pièces sur mesure. En outre, je n’ai pas trouvé de distributeur qui rend cela clair. Bref, après en avoir acheté plusieurs un peu au hasard, je me suis arrêté sur celui-ci : ATS-52150G-C1-R0. Il fait 15x15mm de large et a une résistance thermique de 11,7­ degC/W. Étant donné que mon utilisation est avec un rapport cyclique très faible (le peltier est pulsé et beaucoup plus souvent à off qu’à on), j’ai estimé que cela serait bon.

Estimation du seuil de sensibilité et du seuil de douleur

En utilisant une source de courant ajustable entre 0 et 2A, et entre 0 et 4V et le peltier CP2088 en contact direct avec l’index du côté froid, et le heatsink susmentionné du côté chaud, j’ai pu produire des transferts thermiques entre 0 et 4W, pour des durées de 1 à 9 secondes avec le montage électronique que je présenterai plus tard. Le seuil de sensibilité (mesure très subjective) est un peu en-dessous de 0,5W. Le seuil de douleur était autour de 3W. Enocre une fois, c’est subjectif. La sensation de douleur ne provient pas d’une brûlure réelle (surtout que le peltier refroidit), mais du gradient super élevé de changement de température, qui affole les capteurs physiologiques. Passer par exemple de 25 degrés à 20 degrés en une fraction de seconde semble simuler le contact subit avec un objet extrêmement froid, d’où la sensation de douleur et le réflexe de vouloir retirer son doigt. Je ne connais pas bien les mécanismes de reset biologiques, mais la sensation perdure plusieurs secondes, voire minutes, après que la puissance électrique soit retirée du peltier, un peu à la manière de la persistence rétienne, où un flash de lumière reste dans le champ visuel.

Ce que j’ai remarqué, c’est que les capteurs de température du corps sont beaucoup plus sensibles au changement de température qu’à la valeur absolue. Une température de 20 ou de 15 degrés ne produit que peu de sensation, et avec le peu de puissance de mon peltier, je ne peux descendre beaucoup plus bas, considérant la puissance thermique que fournit le corps et l’efficacité de mon heatsink. De plus, puisque mon système est portatif et à batterie, la consommation électrique doit être considérée. Utiliser le peltier dans un régime pulsé, bien qu’étant déconseillé la plupart du temps, est ici une avenue intéressante pour augmenter le ratio sensation / consommation électrique, métrique réelle d’efficacité de mon système.

J’ai aussi fait un test rapide avec le CP0734 pour voir s’il était possible de miniaturiser davantage. Hélas, son Qmax est limité à 0,2W. Cela est compensé par sa taille plus petite, mais tout de même. Je pense qu’il y a aussi une limite de surface pour les capteurs de température dans la peau, à investiguer. Bref, je l’opérais toujours au maximum de puissance sans rien sentir. Le seul endroit où la sensation était vive était sur le côté du petit doigt, à l’approche de la paume. Ce côté de la main, la tranche extérieure, est la région la plus sensible que j’aie pu trouver, du bout des doigts au coude. On pourrait penser à intégrer un tel peltier dans une bague, mais cela demanderait une miniaturisation poussée du reste de l’électronique.

Électronique de contrôle

Bien que mon intuition initiale était de simplement brancher le peltier sur un PWM, cela allait à l’encontre de tout ce qui se fait. J’ai lu des forums entiers expliquant pourquoi c’était une idée stupide de faire cela (réponse courte : la dissipation thermique va en RI^2 tandis que le transfert entre les deux faces est linéairement proportionnelle au courant. Et la chaleur produite par le peltier lui-même se rajoute au système.) Tout cela est bien beau dans les faits, mais la réalité de mon design est que j’uilise une batterie lithium et un microconrtôleur à niveau logique de 3,3V, et que je dois allumer et éteindre un courant de près de 2A. L’électronique pouvant accomplir tout cela existe, mais elle a de sérieuses limitations.

En outre, j’ai cherché un petit moment un mosfet pouvant être activé par aussi peu que 3,3V (Vgs) et fournir une résistance Rds dans les milliohms, afin de permettre un courant de 2A dans le peltier qui fait 1,43 ohm avec seulement 3,7V en entrée. Mon choix s’est porté sur le SUP40012EL-GE3.

J’aurais pu utiliser un convertisseur DC-DC pour augmenter le voltage et utiliser un mosfet ordinaire. Mais cela complexifiait déjà le circuit, pour peu d’avantages. J’ai décidé de me concentrer à avoir un premier prototype fonctionnel, et voir par la suite comment je pourrais optimiser la consommation électrique.

Dans mon exploration, j’ai voulu faire justement un convertisseur DC-DC pour pouvoir ajuster le voltage à l’entrée du peltier entre 0 et 3,7V (dans le but de contrôler le courant et donc le transfert thermique). Je me suis rendu compte (j’aurais dû lire Art of electronics pour le savoir) que les mosfets demandent un courant important pour être allumés à haute fréquence (à cause de leur capacitance élevée de gate). Et que généralement, les mosfets optimisés pour avoir une résistance basse à l’état allumé ont également le compromis d’avoir une capacitance élevée. Dans le design d’un convertisseur DC-DC, plus la fréquence est basse, plus l’inductance doit être grosse, ce qui rendait le circuit beaucoup trop massif en pratique. J’ai donc abandonné cette idée.

Mon autre idée était d’utiliser une supercapacitance de 1F pour filtrer la montée de courant et ainsi limiter l’impact sur le peltier. C’était oublier que le mosfet a un diode intégréeà l’intérieur, ce qui transforme le circuit en un charge pump qui double le voltage d’entrée. Étant donné que le peltier a une limite à 3,8V, je devais faire attention avec ma source, et cela rendait l’usage de ma batterie impossible.

Clairement, j’était encore dans une situation d’overdesign, dans le genre de keep it simple. Parfois, trop de doutes et de soucis ralentissent le développement. Je suis donc revenu à mon idée de départ, d’avoir un simple Mosfet avec un PWM à basse fréquence. Au moins, tous ces détours m’on permis de bien comprendre les limites du design et de bien choisir les composants et les paramètres. La gate du mosfet est branchée sur une pin du microcontrôleur à travers une résistance de 100 ohms, et le peltier est branché entre la batterie et le drain du mosfet. La source est reliée au ground.

Le microcontrôleur utilisé est un Feather nrf52840 Express d’Adafruit. J’utilise également une carte de prototypage faite pour les Feather (un proto shield). Le nrf52840 se programme directement avec l’IDE d’Arduino avec toutes les libraires d’Adafruit (une mine d’or). Cela a fait que le bluetooth marchait out of the box, une première dans ma vie (j’ai trop perdu de temps avec des cartes de développement obscures de Nordik, il fallait juste que j’attende qu’Adafruit fasse la grosse job de bras comme il faut).

Programmes

Le programme arduino est le suivant :

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*********************************************************************/
#include <bluefruit.h>
#include <Adafruit_LittleFS.h>
#include <InternalFileSystem.h>

// BLE Service
BLEDfu  bledfu;  // OTA DFU service
BLEDis  bledis;  // device information
BLEUart bleuart; // uart over ble
BLEBas  blebas;  // battery

const byte numChars = 16;
char receivedChars[numChars]; // an array to store the received data
boolean newData = false;
int peltierpin = 6;

void setup()
{
  pinMode(peltierpin, OUTPUT);
  digitalWrite(peltierpin, LOW);
  analogWriteResolution(15); //Met la fréquence du PWM à 514kHz, avec 5 bits de résolution (0-31)
  //analogWrite(peltierpin, 16384);
  Serial.begin(115200);

#if CFG_DEBUG
  // Blocking wait for connection when debug mode is enabled via IDE
  while ( !Serial ) yield();
#endif
  
  Serial.println("Bluefruit52 BLEUART Example");
  Serial.println("---------------------------\n");

  // Setup the BLE LED to be enabled on CONNECT
  // Note: This is actually the default behavior, but provided
  // here in case you want to control this LED manually via PIN 19
  Bluefruit.autoConnLed(true);

  // Config the peripheral connection with maximum bandwidth 
  // more SRAM required by SoftDevice
  // Note: All config***() function must be called before begin()
  Bluefruit.configPrphBandwidth(BANDWIDTH_MAX);

  Bluefruit.begin();
  Bluefruit.setTxPower(4);    // Check bluefruit.h for supported values
  //Bluefruit.setName(getMcuUniqueID()); // useful testing with multiple central connections
  Bluefruit.Periph.setConnectCallback(connect_callback);
  Bluefruit.Periph.setDisconnectCallback(disconnect_callback);

  // To be consistent OTA DFU should be added first if it exists
  bledfu.begin();

  // Configure and Start Device Information Service
  bledis.setManufacturer("Adafruit Industries");
  bledis.setModel("Bluefruit Feather52");
  bledis.begin();

  // Configure and Start BLE Uart Service
  bleuart.begin();

  // Start BLE Battery Service
  blebas.begin();
  blebas.write(100);

  // Set up and start advertising
  startAdv();

  Serial.println("Please use Adafruit's Bluefruit LE app to connect in UART mode");
  Serial.println("Once connected, enter character(s) that you wish to send");
}

void startAdv(void)
{
  // Advertising packet
  Bluefruit.Advertising.addFlags(BLE_GAP_ADV_FLAGS_LE_ONLY_GENERAL_DISC_MODE);
  Bluefruit.Advertising.addTxPower();

  // Include bleuart 128-bit uuid
  Bluefruit.Advertising.addService(bleuart);

  // Secondary Scan Response packet (optional)
  // Since there is no room for 'Name' in Advertising packet
  Bluefruit.ScanResponse.addName();
  
  /* Start Advertising
   * - Enable auto advertising if disconnected
   * - Interval:  fast mode = 20 ms, slow mode = 152.5 ms
   * - Timeout for fast mode is 30 seconds
   * - Start(timeout) with timeout = 0 will advertise forever (until connected)
   * 
   * For recommended advertising interval
   * https://developer.apple.com/library/content/qa/qa1931/_index.html   
   */
  Bluefruit.Advertising.restartOnDisconnect(true);
  Bluefruit.Advertising.setInterval(32, 244);    // in unit of 0.625 ms
  Bluefruit.Advertising.setFastTimeout(30);      // number of seconds in fast mode
  Bluefruit.Advertising.start(0);                // 0 = Don't stop advertising after n seconds  
}

void loop()
{
  pollbleuart();
  updatePeltier();
}

void pollbleuart() {
  static byte ndx = 0;
  char endMarker = '\n';
  char rc;
  
  while (bleuart.available() > 0 && newData == false) {
    rc = bleuart.read();

    if (rc != endMarker) {
      receivedChars[ndx] = rc;
      ndx++;
      if (ndx >= numChars) {
        ndx = numChars - 1;
      }
    }
    else {
      receivedChars[ndx] = '\0'; // terminate the string
      ndx = 0;
      newData = true;
    }
  }
}

void updatePeltier() {
  if (newData == true) {
    uint16_t intensity = uint16_t(receivedChars[0]-48); //Temps où le Peltier est allumé en millisecondes
    if ((intensity < 1) || (intensity > 8)) intensity = 0; //protection de calculs bizarres
    analogWrite(peltierpin, 4095 * intensity);
    delay(2000); //Le pulse dure 2 secondes
    analogWrite(peltierpin, 0);    
    newData = false;
  }
}

// callback invoked when central connects
void connect_callback(uint16_t conn_handle)
{
  // Get the reference to current connection
  BLEConnection* connection = Bluefruit.Connection(conn_handle);

  char central_name[32] = { 0 };
  connection->getPeerName(central_name, sizeof(central_name));

  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(central_name);
}

/**
 * Callback invoked when a connection is dropped
 * @param conn_handle connection where this event happens
 * @param reason is a BLE_HCI_STATUS_CODE which can be found in ble_hci.h
 */
void disconnect_callback(uint16_t conn_handle, uint8_t reason)
{
  (void) conn_handle;
  (void) reason;

  Serial.println();
  Serial.print("Disconnected, reason = 0x"); Serial.println(reason, HEX);
}

En bref, après avoir connecté avec le PC ou tout autre contrôleur, il attend une string composée d’un chiffre de 1 à 8, qui correspond à l’intensité du PWM. La durée du pulse de froid est prédéfinie à 2 secondes. La fréquence du PWM est fixée à 125Hz en prenant la résolution la plus élevée disponible (15 bits) et en la divisant par 4096 pour obtenir seulement 3 bits. (La fréquence de la clock du PWM est de 16Mhz). Dans mes expériences, la résolution sur la sensibilité au gradient de température n’est pas beaucoup plus grande que des entiers entre 0 à 10, d’où le 8 bits. Une fréquence aussi basse permet au Mosfet de suivre facilement avec un courant à sa gate limité à 1mA.

Le code python est tout aussi facile d’utilisation grâce à l’excellent travail d’Adafruit :

from adafruit_ble import BLERadio
from adafruit_ble.advertising.standard import ProvideServicesAdvertisement
from adafruit_ble.services.nordic import UARTService

ble = BLERadio()

uart_connection = None

while True:
    if not uart_connection:
        print("Trying to connect...")
        for adv in ble.start_scan(ProvideServicesAdvertisement):
            if UARTService in adv.services:
                uart_connection = ble.connect(adv)
                print("Connected")
                break
        ble.stop_scan()

    if uart_connection and uart_connection.connected:
        uart_service = uart_connection[UARTService]
        while uart_connection.connected:
            s = input("Delay in s : ")
            uart_service.write(s.encode("utf-8"))
            uart_service.write(b'\n')

J’attends la connexion, puis j’ai mis un input qui envoie la string au microcontrôleur. Dans le code, c’est encore écrit délai, parce qu’au départ, c’était le temps en secondes que j’envoyais dans mes premiers tests.

Plage d’opération

Comme je l’ai dit, il y a 8 intensités de PWM. Il y a plusieurs non linéarités dans l’histoire, mais grosso-modo, il s’agit des plages de 0 à 4W de transfert thermique, avec une résolution de 0,5W (seuil de sensibilité déterminé subjectivement). La non linéarité vient du peltier et aussi peut-être des capteurs de température dans la peau. Toujours est-il que la différence entre 1 et 2 est beaucoup plus marquée qu’entre 7 et 8, cela pourrait être ajusté ultérieurement.

Pour ce qui est de la durée de 2 secondes, elle aussi a été établie empiriquement. La constante de temps du système thermique a été évaluée à environ 2-3 secondes (elle dépend un peu du courant entrée). Cela veut dire que pour une impulsion initale avec une pente infinie, la température (c’était la variable que je mesurais) prenait entre 2 et 3 secondes à atteindre sa valeur. Utiliser une durée de temps plus petite ne produit donc pas une distinction entre les pulses (c’était ce que je voulais évaluer au départ). Et utiliser une durée plus grande ne produit pas vraiment plus de sensation, puisque les transferts thermiques se stabilisent et que la peau s’habitue au contact d’un objet plus froid. Pour cette construction précise, j’ai donc optimisé la durée du pulse à 2s. En utilisant un rapport cyclique de 50%, cela veut dire que la période maximale de l’information qui peut être transmise est de 4s, ou 15bpm. Cela est très lent et empêche son utilisation pour transmettre le rythme cardiaque comme je le souhaitais au départ. Pour la respiration, c’est aussi très limite.

CAD et bracelet

Le code openSCAD pour le bracelet est le suivant :

$fn=50;
difference(){
    translate([0,-(40-23)/2,0]) cube([50,40,2]);
    translate([15,7]) cube([10,15,2]);
    translate([(50-30)/2,-6,0]) cube([30,3,2]);
    translate([(50-30)/2,23+3,0]) cube([30,3,2]);
}

translate([5/2,5/2,-13]) difference() {
    cylinder(d=5,h=13);
    cylinder(d=1.9,h=13);
}
translate([50-5/2,5/2,-13]) difference() {
    cylinder(d=5,h=13);
    cylinder(d=1.9,h=13);
}
translate([50-5/2,23-5/2,-13]) difference() {
    cylinder(d=5,h=13);
    cylinder(d=1.9,h=13);
}
translate([5/2,23-5/2,-13]) difference() {
    cylinder(d=5,h=13);
    cylinder(d=1.9,h=13);
}

La fente principale sert à mettre le peltier en contact direct avec la peau. Les deux fentes sur le côté servent à attacher le bracelet avec une bande de tissu cousue avec du velcro.

Perspectives futures

La miniaturisation va être difficile. C’est déjà un exploit d’avoir trouvé des pièces disponibles commercialement pour assembler ce premier prototype. Puisque le dispositif est à faible régime cyclique, l’utilisation d’un supercondensateur d’une couple de farads pourrait être envisagé, afin de réduire la masse de la batterie. Un heatsink plus compact et l’utilisation d’un micro-ventilateur pourrait aussi aider à réduire le volume. Mais la réalité est que pour avoir un effet convainquant, on doit se situer dans le régime thermique de l’ordre de 1W. Cela demande un peltier d’une taille conséquente (environ 1cm^2) ainsi qu’une alimentation pouvant fournir suffisamment de courant (~1A). De plus, l’utilisation du blutooth pour être complètement sans fil est un requis dans une applcation portative, ce qui demande un certain espace supplémentaire.

Vient ensuite le cas d’utilisation. Offrirait-il un avantage dans le cas d’une manette de jeu vidéo par rapport aux dispositifs haptiques déjà existants? L’intégration de « pixels » de froid est-elle une avenue? (Google donne quelques projets de recherche intéressants, qui sont tous plutôt loin de la commercialisation).

Pour ce qui est du transfert d’émotions par le toucher, puisque la constante de temps est assez longue, ce serait limité à des événements très ponctuels. On pourrait penser le corréler avec une métrique plus aboutie que le rythme cardiaque ou la respiration. Par exemple, le niveau d’arousal ou de plaisir, etc. Les limites à cet effet sont plutôt du côté des capteurs et des algorithmes de mesure. Ce qui est intéressant avec une haptique basée sur la température, c’est qu’il serait plus facile d’intégrer un stimuli proche de la limite du conscient, c’est-à-dire qu’on s’en rendrait compte seulement en y portant attention. Cela pourrait offrir un intermédiaire intéressant dans le cas où un système numérique comme un ordi ou un cellulaire cherche à attirer l’attention de manière non-urgente et douce. À voir si le besoin existe et s’il s’agit d’une piste intéressante.

Conception du détecteur de l’imagerie oxymétrique

Pour pouvoir mesurer le signal dans chaque fibre, je devais trouver un moyen de les imager avec ma caméra à haute sensibilité. J’ai tout d’abord réussi à trouver une lentille en ménisque convergent qui a une distance focale de 35 mm, en la collant directement sur l’objectif de la caméra, cela permet de rapprocher l’objet de la distance hyperfocale (approx 30 cm je crois) jusqu’à 35 mm, en diminuant le champ de vue par la même occasion.

J’ai donc imprimé deux pièces s’emboîtant en une boite en prisme cubique. La première est une plaque comportant 49 trous afin de faire passer toutes les fibres et de les aligner sur un même plan. La deuxième a un trou au centre pour y insérer la caméra ainsi qu’un petit remontant cylindrique afin d’y fixer la lentille. Le tout permet de bien maintenir toute l’optique solidement en position et dans l’obscurité, autant les fibres que la lentille et la caméra.

Une fois la boîte refermée, cela donne le détecteur assemblé visible sur les deux photos ci-dessus. D’un côté, il y a la caméra, bien insérée et collée, et de l’autre, le paquet de 49 fibres formant l’image. On peut voir le résultat capté par la caméra ci-dessous. L’espacement entre les fibres est tel qu’il permet à chacune d’être bien résolue et échantillonnée sur un bon nombre de pixels, même lorsque l’intensité lumineuse dans la fibre optique est très élevée. Dans le cas présent, j’avais pointé quelques fibres directement sur une ampoule incandescente. Bien évidemment, comme je n’utilise pas de lentille de champ à la sortie des fibres, celles sur le bord de l’image vont avoir une intensité captée par la caméra beaucoup plus faible que celles au centre, il va donc falloir faire une calibration pour appliquer la correction sur le signal mesuré.

 

Assemblage mécanique pour le traitement laser de l’asclépiade

J’ai terminé l’assemblage mécanique de mon laser 3W. L’objectif était de le monter à la verticale, de manière à ce que le faisceau pointe vers le sol, puis de l’aligner sur la sortie de ma buse par laquelle sort la fibre. Pour cela, j’utilise principalement des extrusions d’aluminium. Il y avait plusieurs trous filetés dans le boîtier du laser, dont le diamètre était parfait pour y visser mes vis de 2mm. J’ai donc simplement imprimé en 3D une plaque avec des trous aux bons endroits (3e photo). Un arduino connecté sur l’entrée TTL de la carte de contrôle du laser permet de sélectionner la puissance de sortie du laser. Pour faire l’alignement, j’utilise la puissance la plus basse possible, en deçà du 1mW (non mesuré pour de vrai). Je porte tout de même des lunettes classées OD5 à 450nm en tout temps, les lunettes fournies avec le laser lors de l’achat sont une vraie blague, mais vraiment pas drôle en fait, puisqu’elles ne bloquent (à peu près) rien, elles sont très probablement fausses, mais bon, au prix que m’a coûté le laser, c’est normal. On peut voir sur la 4e photo le faisceau vu par la caméra à cette puissance. Le focus se fait en tournant la petite lentille à la sortie du laser. Sur la 5e photo, c’est le laser lorsqu’il est à pleine puissance (supposément 3W, non mesuré). On peut voir que c’est amplement suffisant pour passer au travers d’une feuille de papier en une fraction de seconde (dernière image). Le tout sera utilisé dans une boîte fermée, pour limiter les risques laser au maximum.

Monture optique du télescope LCD

L’ensemble des pièces utilisées pour la conception de mon télescope LCD : en haut à gauche, un raspberry pi avec un shield d’écran LCD, en haut à droite, les 4 lentilles (lentille érectrice, oculaire ainsi que 2 field lenses), à droite, un objectif à focale variable et en bas en noir, toutes les pièces imprimées en 3D pour obtenir un télescope fonctionnel : 4 tubes exactement de la bonne longueur pour correspondre aux distances focales des lentilles, et 4 paires de demi-montures circulaires pour fixer et centrer les lentilles aux bons endroits.

J’y suis allé fort avec mon imprimante 3D cette semaine, passant environ 500g de plastique noir afin de créer toutes les pièces nécessaires à la monture mécanique de l’optique de mon télescope LCD. J’y suis peut-être allé un peu fort avec mon 3mm d’épaisseur, mais je voulais être sûr de la robustesse de l’ensemble.

La première pièce a été intéressante à faire, puisque j’ai copié l’attache de mon objectif à focale variable, qui tenait avec 4 petites vis déjà présentes, à même des filets déjà faits dans l’objectif. J’ai donc imprimé une pièce de test pour voir si mes dimensions fonctionnaient, avant d’imprimer ma vraie pièce comprenant un tube de 150mm (ce fut sans nul doute l’impression la plus haute que j’ai réalisé à ce jour, mon imprimante se rendant à 180mm maximum en z). Ça a été tout juste pour le diamètre interne du tube, parce que je voulais pouvoir le visser par l’extérieur tout en laissant suffisamment de place à l’intérieur pour les rayons et la lentille de champ.

 Parlant de lentille de champ, la voici, positionnée à la première image produite dans mon système. Elle est fixée à l’aide d’un anneau imprimé en deux parties, verticalement, qui permet de maintenir la lentille en place par simple pression, sans avoir besoin de colle, de vis, ou d’ajustement en position. Je suppose qu’elle est placée au centre de l’axe optique, et malgré les tolérances assez élevées que j’ai dû mettre pour tenir en compte des défauts d’impression (surtout dans la partie supérieure de l’arche du cercle), je pense que c’est la méthode la plus précise à ma disposition pour monter une lentille dans un tube.

Je place ensuite un second tube du même diamètre avec une hauteur calculée pour correspondre à ma distance objet de ma seconde lentille (lentille érectrice). Le même principe de monture est utilisé, sauf que cette fois-ci se rajoute un adaptateur de diamètre de tuyau, d’un côté, il y a le petit diamètre, et de l’autre, le plus gros diamètre.

 

Ensuite, je place un des deux gros tubes de 100mm de haut, afin de placer mon système d’écran LCD. Celui-ci est composé de mon classique écran LCD modifié (voir ma vidéo CrystalCam pour plus d’informations) et d’une seconde lentille de champ plano-convexe du plus gros diamètre que j’ai pu trouver à cette courte focale (D=45mm, f=50mm).

 

 

Pour imprimer la monture en 3D, j’ai dû faire une fente juste assez grande pour y insérer l’écran LCD, tout en donnant le plus strict espace pour donner une petite pression sur la lentille pour la maintenir en place. Le côté plat de la lentille aide beaucoup à la positionner directement en contact avec l’écran, sauf que l’autre côté, très bombé, provoque des aberrations importantes qui ne sont pas corrigées par mon système. Je n’ai pas le choix de placer la lentille uniquement de ce côté, puisque je veux pouvoir observer l’écran LCD directement avec mon oculaire de l’autre.

Pour l’oculaire, j’ai continué avec ma méthode super efficace des moitiés de montures centrées retenant la lentille. On peut en voir les détails sur la photo ci-contre. Deux petites bandes de plastique permettent de retenir la lentille en z, tandis qu’elle est confinée dans un cylindre qui fait un cheveu de plus que sa dimension (un cheveu en tolérance de ma vieille prusa i3, soit 1mm au total sur le diamètre). J’ai rajouté un petit cache-oeil de 6mm avec un diamètre légèrement plus gros afin d’être confortable pour visionner l’écran et de s’assurer que peu de lumière externe entre par l’oculaire dans le système. Puisque l’écran LCD atténue beaucoup la lumière provenant du télescope, c’est important si l’on veut voir quelque chose.

Voici le résultat, une fois monté sur le second tube de 100mm. Bien que la majorité des pièces tenaient simplement par contact, j’ai rajouté de la colle chaude entre toutes les pièces. La pièce critique est l’adaptateur entre les deux diamètre de tuyau, il fallait absolument le coller et en essayant de lui donner un angle nul par rapport à l’axe optique (pas facile). Je n’ai pas pris de chance et j’ai mis de la colle chaude partout, ce qui fait que la monture est extrêmement solide. Afin d’éviter toute intrusion de lumière dans le montage, j’ai rajouté du duct tape noir pour boucher les mini-fentes (surtout celles entre les deux moitiés de monture de lentille). Le tout est un petit peu overkill, mais je me disais que ce ne serait pas un vrai montage d’ingénierie physique sans quelques bâtons de colle chaude et quelques longueurs de duct tape.

Le résultat final est surprenamment beau et aligné, pour des pièces imprimées en 3D. Le télescope est à peine plus long qu’une longue vue standard, à cause de l’ajout de l’étage du LCD et de l’érecteur pour avoir une image à l’endroit. Il fait environ 400cm, ce qui reste très maniable avec les bras. L’ajustement du focus se fait avec la rotation de l’embout de l’objectif, qui déplace l’une des deux lentilles à l’intérieur, modifiant la longueur focale du premier système d’imagerie.

La présence des lentilles de champ dans le système fait toute la différence pour un télescope aussi long et ayant autant de transformations optiques. On peut voir un aperçu du résultat ci-contre, bien que cette photo ait été prise rapidement avec ma caméra sans retirer l’oculaire. À l’oeil, c’est franchement plus impressionnant. L’image arrive directement sur l’écran LCD, à l’endroit et bien nette (lorsque l’on ajuste le focus). Elle occupe approximativement 23 degrés du champ de vue, ce qui est très satisfaisant sans être exceptionnel, mais d’autres contraintes ont eu préséance dans la conception du système. La principale aberration est la courbure de champ, elle est vraiment très forte dans les coins de l’image. Les autres aberrations sont sans doute masquées par la présence de l’écran LCD qui induit lui-même quelques modifications à l’image, entre autres une atténuation forte ainsi que l’ajout du micro-grillage des pixels. Une étude plus formelle des aberrations produites par les lentilles serait nécessaire pour identifier des solutions. Mais comme d’habitude, tout est affaire de compromis, puisque sans lentille de champ pour imager l’ensemble des rayons sur les autres lentilles, on ne verrait tout simplement rien à cause de l’atténuation trop importante du système.

On se laisse sur cette merveilleuse photo de moi-même en train d’utiliser de manière ludique ce télescope :

Hack du module optique d’une imprimante laser

Ceci va être un long article, puisque c’est la première entrée sur le sujet et que je suis rendu pas pire avancé. J’avais déjà démonté, dans ma tendre adolescence, une imprimante laser. Le module optique n’y avait pas échappé, malheureusement, je n’avais alors pas assez de connaissances en optique pour bien saisir l’importance de tous les petits miroirs et lentilles de plastique aux formes étranges que l’on y retrouve, si bien qu’il ne me reste en ce moment de ce lointain carnage que le polygone à miroirs, que j’avais réussi à hacker et à faire fonctionner avec un petit circuit il y quelques années.

Avec mes stages au Centre de neurophotonique et à Laserax, j’ai compris l’importance d’avoir une optique qui corrige le focus du faisceau laser selon la différence de parcours optique, afin d’avoir un balayage sur un même plan qui soit toujours au maximum de l’intensité du faisceau. Il s’avère que ce genre de patente est généralement énormément dispendieux et compliqué à construire par soi-même. Heureusement, il y a une solution (comme d’habitude) lorsque l’on se tourne vers la technologie de masse et que l’on fait preuve d’assez de débrouillardise pour détourner les produits à notre avantage.

J’ai acheté cet été un module optique d’imprimante laser pour la modique somme de 23$US sur ebay (ce modèle-ci pour être précis), qui contient : un laser infrarouge d’une coupe de mW (pas encore testé) un polygone à miroirs, des miroirs et des lentilles. Et ce qui vaut vraiment tout l’or du monde, c’est que tout est déjà aligné, ce qui m’a évité ainsi des jours de plaisir.

Remplacement du laser

À droite, la carte laser extirpée du module, à gauche, une pièce imprimée en 3D pour imiter le support de la diode laser afin de placer mon propre laser.

Pour l’instant, j’aimerais voir ce que je fais (i.e. utiliser un laser visible), et je vais commencer par un projet de harpe laser. Mon but final est de pouvoir placer le faisceau laser à une position voulue et contrôlée sur la ligne d’impression. Pour cela, j’ai dû remplacer le laser de l’imprimante par un module laser vert de 5mW. J’ai donc soudé l’alimentation à deux fils pour pouvoir les sortir du boîtier, puis j’ai soudé le bouton poussoir afin qu’il soit constamment allumé. Je l’alimente avec une source d’alimentation variable de 6W avec le voltage placé à 3V.

J’ai fabriqué avec mon imprimante 3D une petite pièce qui tient exactement dans l’espace du module laser afin de conserver l’alignement qui a déjà été fait pour le reste de l’optique. Je m’y suis repris à 3 fois pour avoir une pièce parfaite.

J’ai donc pu insérer mon module laser vert à la place, et le faisceau frappe les miroirs du polygone exactement de la bonne manière. J’ai dû replier un peu la carte de contrôle du laser afin qu’elle rentre dans l’espace étroit du boîtier.

Tout rentre en place, et on peut replacer le couvercle du boîtier pour s’assurer d’une petite sécurité laser de plus (oui oui, je porte des lunettes quand même, soyez sans crainte).

Hack du contrôle du polygone

J’avais déjà réussi à hacker un polygone à miroir d’un autre modèle, donc j’étais quand même très bien parti. Le connecteur a 5 broches. Je savais déjà qu’il y avait 4 broches d’utiles (la dernière, je n’ai jamais compris à quoi elle sert) : VCC, GND, CLK et EN. Autrement dit, une alimentation, une vitesse définie par un signal d’horloge et une broche qui sert à allumer ou éteindre la rotation.

J’ai rapidement remarqué un gros condensateur polarisé, il doit (et il l’est effectivement) être relié aux deux bornes d’alimentation. En partant de la droite vue du dessus (#5 dans mon ordre d’identification), la première broche est VCC, ensuite la deuxième (#4) est le Ground (elle est aussi reliée à la grosse trace de la carte, c’est toujours un bon indice). Par la suite, j’ai eu beaucoup de misère à identifier les autres broches. Un court-circuit a emporté mon générateur de fonction sur mon mini-oscillo (pas tant utile puisqu’on pouvait juste avoir quelques fréquences, mais ça va me faire chier à le réparer), j’ai donc dû à la va-vite générer un signal d’horloge avec mon arduino. Heureusement, le code est ridiculement simple puisque je suis à très basse fréquence et que pour l’instant, c’est un test préliminaire et que je m’en fous de la légère imprécision de cette méthode :

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(3,OUTPUT);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(3,HIGH);
delay(1);
digitalWrite(3,LOW);
delay(1);
}

Ce qui donne une fréquence d’à peu près 500 Hz.

Pour la source d’alimentation du polygone, je me suis rendu compte que ça prend plus de 7V et qu’elle doit fournir un bon courant. En ce moment, j’utilise une alimentation d’ordinateur portable, qui donne 15V et 5A, c’est vraiment overkill mais ça fonctionne comme un charme, on peut faire tourner le polygone à une vitesse qui donne froid dans le dos (il va falloir que je la mesure un de ces jours).

Donc après avoir gossé un peu j’ai trouvé que la première broche en partant de la gauche (#1) est l’entrée de l’horloge (CLK) et que la troisième (celle du milieu, #3) est la broche d’enclenchement (ENABLE) qui doit être reliée en permanence au ground (elle est donc ENABLE LOW) pour que le moteur du polygone se mette à tourner.

Un petit test lorsque tout est en marche et on voit que le faisceau laser se promène le long de la ligne de sortie du module de l’imprimante laser!

Impression 3D avec mon nouveau plastique noir

Ah, les joies de l’impression 3D… Avec ma vieille version de Prusa i3, c’est toujours un peu une aventure à chaque fois que je change de sorte de plastique. C’est la première fois que j’utilise du PLA noir, j’ai découvert un plastique fait au Québec : Materio3D! Après plusieurs essais où je montais sans cesse la température du lit chauffant et où la pièce décollait toujours (ce LEGO est dans les pièces les plus difficiles à imprimer d’un point de vue de l’adhésion de la base). En mettant la première couche à 70 degrés et les autres à 50 degrés, ça a finalement tenu bon! Comme quoi, il faut vraiment que l’extrusion refroidisse exactement à la bonne vitesse à la sortie de la buse, sinon ça ne colle pas! (À gauche, mes nombreux essais, à droite, le résultat final) Alors tout est fin prêt pour que je commence mes montures d’optique, j’ai un réfractomètre et un télescope à imprimer!

Finalisation du bloc batterie pour ma station raspberry pi portative

Voici le résultat. J’ai rajouté un couvercle imprimé en 3D qui laisse un espace suffisant pour brancher le port USB et l’interrupteur. Un câble permet de le relier à une source de 5V pour le recharger. Il faudrait que je le mesure précisément, mais selon l’état des batteries qui sont tout de même usagées, l’autonomie du système devrait être au-delà de 5 heures, peut-être même probablement 10 heures. Ça reste à tester.

La dernière chose qu’il manque est un petit script sur le raspberry pi connecté à l’indicateur de batterie faible, qui permettrait d’avertir l’utilisateur d’éteindre le tout et de recharger les batteries. Mais sinon tout est fonctionnel et prêt à utiliser sur le terrain!

Fabrication d’un boîtier pour mon bloc de batteries

Afin de rendre pleinement portatif mon raspberry pi avec écran tactile, j’ai décidé de lui rajouter un bloc de batteries fait maison à partir d’une vieille batterie de mon ordinateur portable. Après l’avoir démonté et rechargé individuellement toutes les cellules, j’ai constaté qu’elles étaient toutes encore en très bon état. J’ai donc divisé les 6 cellules en deux blocs de 3, un bloc pour alimenter l’écran et un bloc pour alimenter le raspberry pi. J’utilise des PowerBoost 1000C de Adafruit, donc le courant max qu’ils peuvent donner est de 1A seulement, c’est pourquoi je sépare les alimentations.

Le programme utilisé sur OpenScad est le suivant :

ep = 2;
difference(){
cube([62+2*ep,42+2*ep,106+ep]);
translate([ep,ep,ep]) cube([62,42,106]);
translate([ep,0,80+ep]) cube([62,42+2*ep,26]);
}